Обрезка и прищипка комнатных растений

РОЗЫ
Каждую весну розы обязательно обрезают. Это способствует оздоровлению кустов, регулирует их рост и цветение. Обрезка необходима для всех видов и сортов, но одинаково пригодных приемов нет.
Во-первых — проводить обрезку надо острым секатором или ножом. Срез должен быть гладким и находиться непосредственно над почкой в наклонном от нее положении на расстоянии примерно 5 мм.
Во-вторых — проводить обрезку на почку, находящуюся на наружной стороне ветви. Тогда вновь образующийся побег не будет затенять центр куста. Но бывают случаи, когда надо получить вертикальный побег (у розы с поникающими ветвями). В таком случае обрезку проводят на почку, расположенную на внутренней стороне ветви.
В-третьих — обрезку всегда проводят до здоровой ткани. Отмершие, больные, слабые и тонкие приросты вырезают полностью.
Обрезка проведена. На стебле из одной оставленной почки начали расти несколько побегов. Необходимо сразу же удалить все, кроме одного. Обрезайте (несколько ниже места пересечения) один из двух перекрещивающихся стеблей.
В итоге этой работы должен образоваться куст, где каждый стебель стоит отдельно, обдуваемый ветром и освещаемый солнцем. Если крона загущена, возрастает вероятность повреждения растений такими болезнями, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина.
Весной обрезку лучше проводить, когда начали набухать ростовые почки. Но это не всегда возможно, так как ранние сорта розы просыпаются еще находясь под зимним укрытием. Однако обрезать розы необходимо и важно делать это правильно.
Своевременно удалите дикую поросль, которую можно распознать по листьям. Над корневой шейкой расположено место прививки. У самой поверхности почвы находится утолщенная часть — головка. От нее отходит несколько разновозрастных побегов. Веточки, отрастающие от этих побегов и выше места прививки, всегда культурные. Отрастающие же ниже места прививки и от корня — дикие.
При удалении отпрысков придерживайтесь простого правила — откапывайте побег и отрезайте у самого основания.
Часто приходится слышать разговоры об одичании куста. Куст розы не может переродиться в шиповник а просто по недосмотру хозяина, который своевременно не удалил дикую корневую поросль, погибает культурная часть растения.
Каждая группа роз имеет свои особенности в обрезке и формировании куста.
Чайно-гибридные и ремонтантные розы, цветы которых расположены на приростах текущего года, требуют ежегодной обрезки. Из таких роз формируют обычно шаровидные кусты. Для этого молодые кусты обрезайте на уровне 15 см от почвы (оставляя по 2-4 почки). У взрослых кустов вырежьте больные, сухие, слабые ветви, удалите стебли, растущие вовнутрь, чтобы образовался открытый центр. У сильных побегов при обрезке оставьте 4-6 почек (примерно 20 см от уровня почвы), а у боковых — по 2-4 почки.
В обрезке роз флорибунда свои особенности. Если обрезать их слегка, получится огромный куст с хилыми стебельками. Сильная обрезка, при которой образуются мощные стебли, за несколько лет истощит растение. В данном случае применяют два метода обрезки. Одни стебли обрезайте сильно, чтобы вызвать рост прикорневых побегов (цветы на них появятся в конце лета), другие — лишь слегка, для получения ранних цветов. Однолетние прикорневые стебли при этом обрежьте на треть длины. На боковых ветвях оставьте по 2-3 почки, на старых стеблях — по 3-5 почек. Старые стебли в середине куста удалите полностью.
Полиантовые розы. В первый год после посадки делают легкую обрезку, примерно на треть длины стеблей Слабые тонкие стебли необходимо вырезать полностью. В дальнейшем сильные укорачивайте на треть длины, удаляя их в центре куста полностью как и разветвленные приросты.
Плетистые розы отличаются сильным ростом побегов-плетей. Обрезать их удобнее всего на шпалере, прикрепляя побеги к 4-5-ти горизонтально натянутым проволокам. Обрезают их лишь слегка, укорачивая на 10-15 см и оставляя на кусте 4-6 сильных однолетних или двулетних побега-плети. Целиком удалите отмершие, старые (трех-, четырехлетние и старше) и мелкие загущающие веточки у основания куста.
Парковые розы цветут на побегах второго и третьего годов. Поэтому удаляйте только верхушки стеблей. Это стимулирует образование боковых побегов с цветами.

ТРАДЕСКАНЦИЯ
Из-за быстрого израстания рекомендуется ежегодное их омолаживание путем черенкования. Черенки высаживают по нескольку штук в горшок, поливают умеренно, но часто опрыскивают.

ЛИМОН
Формирование кроны начинается с прищипывания молодых побегов над 4-м листом. На такой же стадии прищипываются побеги второго, третьего и четвёртого порядка. Если этого не делать, ветви вытягиваются, формирование побегов 3-4-го и последующих порядков, на которых формируются плоды, затягивается, растение не принимает форму дерева. Слабые побеги, особенно растущие внутрь кроны надо тоже вырезать. В дальнейшем формировать крону можно по своему усмотрению. Если нет цели получить с домашнего лимона плоды, то формированием красивой кроны можно ограничиться. Если есть цель получить плоды, придётся запасаться терпением, пока дерево не достигнет нужного возраста (10-15 лет). Обмануть биологические часы лимона можно прививкой почки или черенка от плодоносящего дерева. При удачной прививке значительно ускоряется цветение и плодоношение домашних лимонов.

Обрезку фикуса производят весной – для омоложения растения за счет усиленного обрастания побегами, придания ему определенной формы, предупреждения оголения ствола (у древовидных видов), вызывания ветвления в нужном месте, изменения направления роста ветвей, а также в любое время – в санитарных целях (удаление сухих, слабых, болезненных побегов). Весной растение трогается в рост, после обрезки (удаления побега с несколькими листьями) или прищипки (удаления верхней почки (точки роста) побега, главного или бокового, чуть выше первого листа) просыпается большее количество пазушных почек, обеспечивая хорошее ветвление, новые побеги получаются крепкими и здоровыми.
Обрезку лучше проводить за несколько недель до пересадки растения в новую землю и с началом периода подкормок, так как активное побегообразование потребует хорошего питания. Не рекомендуется одновременно проводить обрезку и пересадку, так как это может ослабить и истощить растение. Любые процедуры, затрагивающие корневую систему или наземную часть (крону), в той или иной степени стресс для растения, после которого потребуются резервы на восстановление сил и адаптацию. Не следует подвергать формирующей обрезке ослабленные и болезненные растения.
Для формирования фикусов, как и любых других деревьев, необходимо знать некоторые особенности физиологии растений. Новые побеги фикуса развиваются из почек. Основные виды почек – верхушечная (терминальная), находящаяся на верхушке побега, и боковая (пазушная), находящаяся в пазухах листьев, над местом крепления черешка листа со стволом. В зависимости от расположения почки обладают той или иной активностью. Наиболее быстро развивается верхушечная почка. В этом проявляется апикальное доминирование, когда гормоны растений ауксины, концентрирующиеся в верхушках побегов, стимулируют развитие терминальной почки, тормозя или блокируя развитие пазушных почек.
У разных видов фикуса апикальное доминирование выражено по-разному. Так, у Фикуса бенджамина / Ficus benjamina, Фикуса Али / Ficus Alii, а также Фикуса микрокарпа / Ficus microcarpa есть склонность к естественному ветвлению, Фикус каучуконосный / Ficus elastica, за редким исключением ряда сортов, будет расти вверх, теряя нижние листья, пока не упрется в потолок. В общем случае, у кустарниковых фикусов апикальное доминирование выражено слабее, чем у древовидных. В процессе роста апикальное доминирование ослабевает, и ветвление начинается.
Доминирование верхушечной почки характерно не только для центрального ствола дерева, но и для отдельной ветки или побега. Из боковых почек активнее те, что выше других.
Удаление верхушечной почки приводит к пробуждению боковых почек. Если терминальная почка удаляется в период покоя растения, апикальное доминирование переходит к следующей ниже боковой почке, из которой образуется побег. Остальные пазушные почки получают слабый стимул к развитию, могут проснуться, а могут и нет. Удаление верхушки в период активного роста растения приводит к пробуждению большинства боковых почек, из которых отрастают побеги примерно одинаковой силы. В связи с этим важное значение приобретает время формирования кроны. Весенняя обрезка позволяет получить пышное растение, осенне-зимняя несет риск однобокого развития. Кроме того, осенью и зимой фикус использует питательные вещества, накопленные в наземных частях в период активного роста, а обрезка лишает растение этих запасов.
Молодые растения лучше отвечают на формировку. Исправить форму взрослого растения очень сложно. Почки на одревесневших частях ствола просыпаются с большим трудом.
При обрезке побегов срез делают над почкой, на тонких побегах – прямой, на толстых – скошенный (верх среза – над почкой, низ – напротив почки на уровне ее основания).
При обрезке боковых веток учитывают направление почки, над которой делают срез. Для получения побега, ориентированного из кроны, выбирают почку, смотрящую наружу.
При достаточной влажности в помещении фикусы могут образовать воздушные корни. Их не удаляют, а по мере роста направляют к почве.
Куст
Главный побег молодого растения прищипывают на высоте 10-15 см (у крупнолистных растений оставляют 3-5 листьев), в результате чего начинают развиваться побеги из пазушных почек. По достижению 10 см длины боковые побеги также прищипывают над почкой, обращенной наружу от кроны.
Все срезы вытирают влажной тряпочкой до прекращения выделения млечного сока, присыпают толченым древесным углем.
Для равномерного развития побегов куст поворачивают к солнцу разными сторонами.
При большой густоте куста удаляют часть побегов, направленных внутрь кроны, улучшая ее освещенность.
Штамб
Для формирования штамба берут молодое растение с ярко выраженным вертикальным стволиком. На стволе постоянно удаляют все боковые побеги, оставляя 3-5 верхних, пока растение не достигнет нужной высоты. Для настольного штамба – это 30-40 см, для напольного – 50-100 см. На этой высоте верхушку фикуса прищипывают, стимулируя этим развитие боковых побегов. Вытянувшиеся боковые побеги обрезают над почкой, обращенной наружу от кроны.
Все срезы вытирают влажной тряпочкой до прекращения выделения млечного сока, присыпают толченым древесным углем.
Для устойчивости и выравнивания штамб привязывают к колышку, который позже удаляют.
Для равномерного развития кроны штамбовое дерево поворачивают к солнцу разными сторонами.
При повышенной густоте удаляют часть побегов, направленных внутрь кроны, улучшая ее освещенность.
Не всегда обрезка и прищипка позволяют получить нужную форму фикуса. Здесь помогут следующие способы исправления кроны:
1. При однобоком ветвлении после обрезки, для пробуждения почек на одревесневшем стволе, для стимулирования ветвления крупнолистных древовидных фикусов без обрезки верхушки, необходимо дополнительное стимулирование почек к пробуждению. Это достигается кербовкой – надрезом коры над почкой. Надрез может быть простым (поперечным, дугообразным, крышеобразным), либо с удалением части коры (прямоугольным, треугольным или в форме месяца). Кербовка выполняется острым ножом, скальпелем или бритвой. Чем ниже почка, тем шире и глубже должен быть надрез.
Кербовка также применяется для регулирования роста побегов и веток: надрез над ними стимулирует развитие, под ними - ослабляет и замедляет рост. У плодоносящих деревьев надрез под веткой стимулирует закладку цветочных почек и обеспечивает обильное плодоношение.
2. Придавая побегам и ветвям различную направленность, можно регулировать их рост. Для усиления роста побега или ветки им придают вертикальное положение, производя манипуляции с горшком, либо непосредственно с растением.
Если пазушная почка проклюнулась, но не развивается, растение следует наклонить таким образом, чтобы она смотрела строго вверх. Если ветку расположить строго горизонтально, то апикальное доминирование сглаживается, и стимул к побегообразованию получают почки и побеги верхней стороны ветки. Если ветку согнуть дугой так, чтобы верхушка смотрела вниз, то наиболее активное развитие получат почки и побеги на самом верху дуги и далее – вниз по дуге – с обеих сторон. Таким образом, вертикальное положение побега или ветки стимулирует ее рост вверх, горизонтальное и пониклое положение ветки стимулирует пробуждение боковых почек, побегообразование и ветвление (а у плодовых деревьев переводит ветвь на плодоношение), но при этом замедляет рост ветви.
3. Можно регулировать рост растений с помощью источника освещения, естественного или искусственного. Однобоко развитое или искривленное дерево размещают с учетом ориентации по частям света: растение ставят у южного или наиболее солнечного окна недоразвитой частью кроны к солнцу для активного ее развития или исправления.
4. Цитокинины. Гормоны растений цитокинины тормозят процессы старения в растительном организме, снимают апикальное доминирование и стимулируют прорастание боковых почек. Обработка фикусов искусственными аналогами цитокининов приводит к развитию боковых побегов, а также «удерживает» на древовидных фикусах старые листья, которые со временем опадают естественным образом. Растущий одним стволом фикус Фикус каучуконосный / Ficus elastica начинает ветвиться без обрезки верхушки.
Препараты цитокининового ряда – 6-БАП (6-бензиламинопурин или бензиладенин), кинетин (6-фурфуриламинопурин), зеатин, NN-дифенил-мочевина, картолин-2, картолин-4, тидиазурон (дропп).
5. Прививка (ниже).
Ярусный штамб
Для формирования ярусного штамба требуется довольно взрослое высокое растение с выраженным вертикальным стволом. При достижении необходимой высоты растение прищипывают.
При формировании двухуровневого штамба крону делят на три части: 1 и 3 сверху – будущие уровни, которым придают форму шара, 2 – расстояние между уровнями, которое очищают от всех веток и побегов. Размер уровней может быть равным или разным.
При формировании трехуровневого штамба крону делят на пять частей: 1, 3, 5 сверху – будущие уровни, которым придают форму шара, 2 и 4 – расстояния между уровнями, которые очищают от всех веток и побегов. Размер уровней может быть равным или разным.
Можно формировать уровни последовательно снизу-вверх. При этом верхушку центрального побега (ствола) не удаляют до тех пор, пока ярусный штамб не достигнет нужной высоты. Уход за ярусным штамбом заключается в равномерном формировании шарообразных частей кроны и своевременном удалении побегов на голых частях ствола. При повышенном кущении удаляют часть побегов, направленных внутрь кроны, улучшая ее освещенность.
Другой способ получения растения с кроной на нескольких уровнях – высаживание в один контейнер фикусов разной высоты и дальнейшее формирование из них традиционных штамбов. Стволы для маскировки оборачивают грубой натуральной тканью (мешковина, лен).
Скульптура
Из мелколистных видов и сортов фикуса (например, Фикус бенджамина / Ficus benjamina можно сформировать зеленую скульптуру в виде геометрических тел (шара, конуса, куба), в виде птиц или животных. Для простых форм достаточно обрезки, для сложных скульптур используется проволочный каркас.
Фикусы-лианы
Фикус карликовый / Ficus pumila, Фикус горный / Ficus montana, Фикус стреловидный / Ficus sagittata, Фикус плющевидный / Ficus hederacea, пущенные по мелкосетчатому каркасу с субстратом внутри, со временем полностью оплетают основу.
Фикусоплетение
Для формирования необычной формы ствола в один горшок сажают несколько одинаково развитых молодых фикусов (в среднем 15 см в высоту) с полуодревесневшими стволиками и по мере их роста придают стволам нужную форму.
Для закручивания стволов в спираль будет достаточно двух растений, посаженных рядом, плетения «косички» – трех фикусов. Под будущее утолщение стволов плетение производят свободно, с дырочками. Боковые побеги удаляют.
Для формирования плоской решетки (забора), молодые фикусы (четыре, шесть и более) высаживают на некотором расстоянии друг от друга по одной линии. По достижению определенной высоты еще гибкие стволики закрепляют в нужном положении шпагатом, широкой проволокой в изоляции, толстой нитью или полиэтиленовой пленкой. Фиксаторы периодически ослабляют для предотвращения образования рубцов. Для быстрого срастания стволов, в местах их соприкосновения можно снять кору до камбия (получается своеобразная аблактировка или прививка сближением). Обнаженные поверхности вытирают влажной тряпочкой до прекращения выделения млечного сока, совмещают, плотно прижимают и обвязывают полиэтиленовой пленкой. При задании стволам единого направления композицию поворачивают этим направлением к источнику света, естественному или искусственному.
Плетение плоской решетки из четырех стволов
Круговая решетка получается при высаживании молодых растений по кругу.
Для формирования ствола в форме спирали (растянутой пружины) молодое растение сажают рядом с колышком, вокруг которого заворачивают гибкий ствол по мере его роста. Боковые побеги удаляют.
Необычный ствол можно сформировать с помощью мохового (кокосового) столбика, вокруг которого в нескольких сантиметрах сажают молодые фикусы (три и более). Нижние побеги удаляют. Постоянно влажный центральный моховой (кокосовый) столбик будет стимулировать образование у растений воздушных корней, которые постепенно оплетут столбик и срастутся между собой.
Дуга
По дуге можно пустить фикусы-лианы – Фикус карликовый / Ficus pumila, Фикус горный / Ficus montana, Фикус стреловидный / Ficus sagittata, Фикус плющевидный / Ficus hederacea. В горшок устанавливают несколько дугообразных проволочных основ, по которым направляют побеги.
Кустарниковым фикусам с некрупными листьями – Фикус бенджамина / Ficus benjamina и другим – также можно придать форму дуги, хотя поддаются они этому менее охотно. В горшок устанавливают дугообразную проволочную основу, с одной стороны которой высаживают укоренившийся черенок фикуса. Через каждые 5-7 листьев делают прищипку, а по дуге направляют уже новый гибкий побег, образующийся из самой верхней пазушной почки. Побеги закрепляют.
Ампель, вертикальное озеленение, почвопокров
Для всех названных форм озеленения подходят фикусы-лианы: Фикус карликовый / Ficus pumila, Фикус горный / Ficus montana, Фикус стреловидный / Ficus sagittata и Фикус плющевидный / Ficus hederacea.
Бонсай
Бонсай – «растение в плошке» – искусство выращивания деревьев в миниатюре, в неглубокой посуде (поддоне, подносе, блюде), с максимальным сохранением особенностей естественного вида растения.
Для формирования растения в стиле бонсай подходят следующие виды фикуса: Фикус высочайший / Ficus altissima, Фикус золотистый / Ficus aurea, Фикус бенджамина / Ficus benjamina, особенно мелколиственные сорта, Инжир / Ficus carica, Фикус прямостоячий / Ficus erecta, Фикус крупнолистный / Ficus macrophylla, Фикус притупленный / Ficus retusa, Фикус натальский / Ficus natalensis, Фикус темнолистный / Ficus neriifolia, Фикус ржаво-красный / Ficus rubiginosa.
Листья крупных видов (Фикус бенгальский / Ficus benghalensis, Фикус священный или религиозный / Ficus religiosa) получаются крупнее, чем у традиционного бонсай-дерева, но экземпляры вырастают довольно интересные. Фикус бенгальский / Ficus benghalensis и Фикус зеленеющий / Ficus virens образуют мощные поверхностные корни, придающие бонсай-дереву солидный возраст. Меньше всего требуют формирования «бутылочные» фикусы (Фикус пальмера / Ficus palmeri, Фикус черешковый / Ficus petiolaris) со сформированным особым режимом полива утолщенным стволом. Вариант псевдобонсай - Фикус гинсенг / Ficus ginseng (торговое название).

МАНДЕВИЛЛА И ДИПЛАДЕНИЯ
Для успешной зимовки очень важно не забыть в конце октября или начале ноября произвести глубокую обрезку побегов. Неразветвленные побеги молодых растений срезают, отступив от корневой шейки на расстояние около 1/3 их полной длины, т.е. срезают около 70% побега. С разветвленными побегами поступают так же, но отсчет в этом случае делается уже не от корневой шейки, а от развилки на стволе. Такое, на первый взгляд излишне жесткое обращение с растением, вполне оправдано. Во-первых, сожалеть о срезанных стволах не стоит, потому что мандевиллы и диплалении цветут только на молодых побегах. Во-вторых, перезимовавшие в таком виде растения практически не страдают от излишней сухости воздуха в квартире, а с приходом весны образуют сразу несколько новых побегов. Зимние (слепые)побеги удалять!

СТЕФАНОТИС
Старые, хорошо развитые растения стефанотиса прекрасно цветут, но только на молодых побегах. Чтобы появлялись молодые побеги, стефанотис подвергают обрезкам и прищипкам. С целью формирования стебли стефанотиса в конце зимы можно подрезать наполовину. Для продления обильного цветения, в середине лета его побеги прищипывают, оставляя на стебле до 8 пар листьев.

ТАБЕРНЕМОНТАНА
Нуждается в формировании кроны, для чего у молодых растений прищипывают побеги. Вытянувшиеся или растущие внутрь кроны побеги также подрезают. Старые экземпляры омолаживают основательной обрезкой, оставляя пеньки с 2-3 живыми почками.